Усиление проема в газобетоне под металлическую дверь. Установка двери в газобетонную стену – порядок выполнения работ

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах.

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11), домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели. Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно "корабли" считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

• на специальные распорные либо химические анкеры;
• к деревянной обвязке дверного проема;
• к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

1. Уголки нарезают по размерам проема - один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

• перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
• нож строительный;
• небольшой уровень;
• комплект отверток;
• анкера;
• молоток;

• трехметровую рулетку;
• дрель электрическую;
• ножовку;
• стамеску;
• струбцины;
• угольник;
• уголок металлический;
• сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

• на специальный распорный или химический анкер;
• на обвязку проема, выполненную из древесины;
• на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это. Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками (см. ).

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

• молоток;
• анкерные болты;
• отвертка;
• перфоратор;
• отвес;
• лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

После распаковки защитную пленку не снимать! Она сохранит дверь от царапин, которые можно нанести во время установки входной двери в хрущевке.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Не забывайте все время проверять уровнем расположение коробки, чтобы избежать лишних проблем, когда будете вешать полотно.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Не пользоваться дверью после герметизации пеной в течении шести часов. Это делается для того, чтобы она окончательно зафиксировалась в проеме.

Один из методов установки дверной коробки был описан выше. Он называется утопление в стене. Обычно его делают в тех домах, где стены имеют толщину более 40 см. Иначе воры могут запросто ее вырвать из стены.

Поэтому на таких стенах коробка закрепляется с помощью пластин, которые располагаются на боковых стойках. Пластины со стеной соединяются с помощью стальных прутьев или анкерных болтов.

Укрепление дверного проема лучше делать из швеллера или металлических уголков. Это усилит и даст дополнительную защиту для установки железной двери, если до этого в вашем доме или квартире стояла деревянная. Такой подход защитит проем от провисания и разрушения материалов в этом месте из которых изготовлен дом.

Ниже представлена схема монтажа металлических дверей.

После установки двери и герметизации, вылезшую пену необходимо аккуратно снять наравне со стеной, и заштукатурить проем.

С внутренней стороны по желанию можно установить обналичники. Но, если были установлены стальные входные двери, которые имеют массивную дверную коробку, то обналичники не обязательны. Так как сама конструкция предполагает красивый дизайн.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Если входная дверь меньше дверного проема, то необходимо разрезать блоки с помощью специальной пилы до нужного размера.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены. Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Деревянная обвязка легкий и дешевый способ усиления проема, но самый ненадежный.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Монтаж входных дверей с деревянной обвязкой

Выполнение установки наружных дверей в частном доме из газобетона с деревянной обвязкой:

• после изготовления обвязки и установки коробка вводится в образовавшийся укрепленный проем и крепится анкерами;
• вешается и настраивается металлическая входная дверь;
• зазоры герметизируются монтажной пеной.

Последним способом установки двери в газобетоне надежным и качественным является усиление проема металлической рамой. Конструкция, которая изготавливается из металла для этого метода повторяет собой деревянное усиление. Только вместо древесины используется уголок размерами 100х75х8 мм. Изготавливается два комплекта: один — фасадный, другой – внутренний.

Изготовленная рама обрамляет углы стен из ячеистого бетона и сваривается между собой перемычками шириной в 5 см и толщиной в 3 мм. Крепить пластины на расстоянии 50 см друг от друга.

Затем откосы оштукатурить и установить входную коробку для двери. Она крепится анкерами в раму. Затем повесить на петли дверь.

Из-за хрупкости материала – винты не вбивать, а вкручивать. Стены рядом с рамой укрепить армированной сеткой. Металл защитить от коррозии грунтовкой. Запенить стыки монтажной пеной и замазать мастикой.

Не использовать штыри для соединения рамы со стеной. Образуется люфт и отверстие со штырем увеличится по мере использования. В результате чего рама может вывалиться.

Установка входной двери в кирпичном доме

Замена входной двери в кирпичном доме требует особого подхода. Во-первых, нужно учесть ее дизайн. Она не должна контрастировать и резко выделяться среди общего фона. Во-вторых, она должна быть прочной, звуконепроницаемой и надежной, чтобы защитить хозяина не только от взломщиков, но и от уличных шумов. В-третьих, дверь делится по элементам входных групп.

• распашная;
• раздвижная.

Установка распашной двери происходит также, как устанавливается металлическая дверь в квартиру. Каркас раздвижных из двух направляющих рельс сверху и снизу. Двери могут открываться как в разные стороны, так и отъезжать только в одну сторону.

Вот мы и рассмотрели различные примеры замены входной двери в домах из бетона и кирпича. Теперь рассмотрим, как происходит установка железной двери в деревянном доме.

Установка двери в деревянном доме своими руками

Входные двери в монтируются только после того, как пройдет полгода и более после возведения стен. Когда дом даст капитальную усадку.

Установка металлической двери в брусовом доме происходит только после усиления проема обсадным бруском. Для этого нам понадобятся:

• фрезер;
• лазерный уровень;
• брусок;
• пила;
• саморезы.

В стене из дерева выпилить проем для монтажа дверной коробки. В торце фрезером сделать паз 50х50 мм. Затем в него забить брусок такого же сечения. Если работа делается в доме с произошедшей усадкой, то используется брус длиной меньше на 2 см, чем длина паза.

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, то подшить доску толщиной до 5 см. Ширина ее равна толщине стены. Соединить ее со стеной с помощью саморезов или гвоздей. Доску пришить для того, чтобы проем не повело, так как скручивающие и изгибающие силы в таком доме велики.

При установке металлической двери в деревянном доме можно не делать верхнюю планку окосячки.

Так как металлическая коробка достаточно прочная и мощная, чтобы выдержать давление бруса. Поэтому во время установки оставляйте зазор в 10 см сверху для усадки. Боковые лафеты окосячки изготавливайте такой же высоты, что и сама дверь.

Установка металлической двери в каркасный дом

Чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме необходимо усилить проем.

Понадобятся инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• уровень;
• рулетка.

Обсадную коробку изготовьте из бруса. Косяки расположите по четырем сторонам и зафиксируйте в каркасе. С помощью помощника вставьте коробку входной двери в проем, при этом дверь должна быть открыта. Подложите под порог клинья, заранее приготовленные из деревянного бруска. С помощью уровня выравняйте положение коробки относительно пола и стен каркаса.

Если имеются какие-то отклонения, то необходимо подбить деревянные клинья или вставить дополнительные. Полотно закройте и откройте. Попробуйте закрыть и открыть собачку замка. Если все нормально и ничто не цепляет дверь, то приступайте к фиксации коробки к стенам.

Просверлите отверстия для анкерных болтов насквозь. Вкрутите болты и вновь дверь проверьте на открывание и закрывание.

Если все дверь не дает никаких отклонений, то притолок и пороговая часть зафиксируйте анкерными болтами.

После фиксации всех сторон еще раз проверьте дверь. И только после всех проверок болты до упора вкрутите в основание каркаса.

Затем щели и зазоры между коробкой и каркасом запеньте монтажной пеной. Делайте это от пола к потолку. Шов заполняйте всего на 60%. Подождите пока затвердеет пена.

Зазоры между порогом и коробкой заполните герметиком. Снова проверьте работу дверного полотна на открывание и закрывание. Зазоры с пеной закройте обналичником.

Все работы по установке дверей должны выполнять два человека. Одному будет не под силу справиться с мощными металлическими дверьми.

Дверные блоки имеют вес более пятидесяти килограмм и поэтому работать одному опасно! Монтаж дверей из проходит аналогичным образом, что и установка железной двери.

Предпочтительно использовать металлические двери от проверенных фирм. Полотна обладают высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, утепляются специальными материалами. Снаружи двеь покрывается гидроизолирующей пленкой, а изнутри – пароизоляционной пленкой.

Монтаж входной двери в каркасном доме — видео

Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

Подготовительный комплекс работ

Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.

Перед началом монтажа важно позаботиться об удалении старой двери (О том как демонтировать ПВХ окно читайте по ссылке , если это не новая постройка, и очистке поверхности проема. Сами блоки также нуждаются в подготовке. Распространенным способом их обработки считается проклеивание внешней поверхности самоклеящейся, гидроизолирующей лентой. Но лучше прогрунтовать газобетон укрепляющим составом глубокого проникновения, позволяющим надежно защитить его от попадания влаги. К тому же, сама поверхность блока станет крепче на глубину до 50 мм.

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при самостоятельной установке двери, это несоответствии размеров дверной коробки с проемом. Почти во всех новых домах они делаются нестандартными. Но эту проблему можно устранить.

В случае, когда нужно уменьшить проем, осуществляют дополнительную кладку того же газобетона или других материалов (кирпича, шлакоблока). Для расширения места под монтаж нужен перфоратор или болгарка с диском с алмазным напылением. Регулируя габариты дверного проема, важно помнить, что металлическая дверь устанавливается с небольшим зазором в 20-60 мм.

Основные способы установки входной двери

При монтаже входных дверей в газобетонные стены возникает вероятность образования люфта в отверстиях, которые делаются в материале. В процессе эксплуатации он может еще больше увеличиваться, приводя к расшатыванию конструкции. Поэтому монтаж дверей способом высверливания отверстий с забиванием арматуры не является надежным.

Деревянная обвязка проема;

Применение клеевых или распорных анкеров;

Крепление к металлическому каркасу.

Все эти способы могут обеспечить надежность устанавливаемой двери , имеют ряд своих достоинств и некоторые недостатки.

Технология использования деревянной обвязки

Такой вариант подойдет для установки массивных металлических входных дверей, гаражных распашных систем, створчатых конструкций, когда в зонах фиксации коробки к газобетонной стене существуют повышенные ударные нагрузки и возникает вероятность деформации. Для предотвращения разрушения пористого материала дверную коробку устанавливают на деревянные модули или закладные брусья либо на раму–обвязку. Такая технология позволяет равномерно распределять уровень механической нагрузки по всему периметру проема.

Сами промежуточные конструкции могут изготавливаться из плотной фанеры, деревянного бруса, струганной доски. Материал обязательно обрабатывается жидким антисептическим составом и оставляется до полного высыхания.

Облегченные конструкции можно устанавливать на цельные либо нарезные накладные панели или брусья, предварительно заглубленные в газобетон. Они крепятся в дверной проем на специальный клей с дополнительной фиксацией болтами для пористых материалов. Если используются нарезные панели, промежутки между отдельными планками заполняются монтажной пеной.

Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса. Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.

Монтаж двери с помощью анкеров

Такой способ считается наиболее бюджетным, но он применяется только для узких и облегченных конструкций. Крепежные дюбеля , которые идут в комплекте, заменяют анкерами для газобетона. Они бывают клеевыми или распорными.

Рабочее окончание распорного анкера ввинчивается в стену. В этот момент он разделяется на две части и делает распорку. Как результат, анкер надежно фиксируется в пористой структуре газобетона. Если используются клеевые приспособления, предварительно в стене делаются отверстия и заполняются полимерной смолой. Отвердевший наполнитель надежно фиксирует в стене резьбовую часть анкера.

Установка конструкции на металлический каркас

Этот способ позволяет усилить проем свайной рамой, которая формируется из металлических уголков, дополнительно соединяемых ленточными перемычками. Такая технология монтажа считается доступной и самой надежной. Для металлических дверей стандартных размеров достаточно будет изготовить раму из 35-45 мм уголка. Для массивных конструкций лучше использовать уголки 50х50 мм.

Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса:

1. По размеру проема из газоблоков подгоняются сами уголки, потребуется 2 комплекта отрезков для внутренней и внешней стороны. В каждый из них должны входить по 2 длинных и 1 короткий уголок.

2. Нарезанные куски накладывают на ребро проема и сваривают торцевые части. Результатом станут 2 арки П-образной формы, которые плотно прилегают к граням проема.

3. Готовые арки фиксируют к поверхности газобетона анкерами. Для усиления конструкции между собой их дополнительно стягивают ленточными перемычками. Для их изготовления применяют 3 мм листовой металл, нарезанный на нужные отрезки. Перемычки приваривают в местах крепления дверной коробки. Не рекомендуется устанавливать только вертикальные части арки для экономии средств. Выгода от этого будет минимальной, а конструкция существенно поубавит жесткости.

4. Приваренные перемычки следует зафиксировать саморезами, для обеспечения максимальной надежности. Их следует ввинчивать в стену из газобетона таким образом, чтобы шляпки не совпали с отверстиями для крепления дверной коробки.

5. Коробку устанавливают в готовую арку. Важно проконтролировать правильность вхождения отвесом. После регулирования коробку крепят деревянными клиньями.

6. Используя 15 см саморезы для металлических конструкций, ввинчиваемые в газобетонную поверхность через перемычки, дверная коробка окончательно фиксируется в проеме. Для особо массивных конструкций можно использовать дюбеля. В газобетоне делаются отверстия, в них устанавливаются дюбеля, и уже в них ввинчиваются саморезы.

7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.

8. Для застывания и полного схватывания, конструкцию рекомендуют оставить на 6 часов в полном покое. После этого излишки пены удаляются канцелярским ножом, а по швам еще раз проходят герметиком.

После выполнения всех работ, рекомендуется выполнить регулировку двери . Это позволит продлить срок эксплуатации конструкции. Даже незначительные перекосы двери относительно коробки могут отразиться на работе навесов и запирающих механизмов.

Вывод

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что установка входной двери в газобетон может быть выполнена и самостоятельно, главное при этом четко придерживаться заданных технологий и учитывать низкую механическую прочность такого строительного материала как газобетон.

О том как производится монтаж тяжелой металлической двери в проем из газобетона можно ознакомиться в следующем видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.