Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение. Типовые схемы электропроводки в квартире Ремонт старой проводки квартиры своими руками

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

Замена алюминиевых проводов на медные.
Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
Устройство ремонтной времянки.
Прокладка электропроводки.
Установка механизмов (выключателей, автоматов), точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – .

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для “наглядности”:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
Отсканируйте; если большой – кусками.
В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.

Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.

В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.

Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.

Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.

Ряды считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
Болгарка с кругом по камню.
Паяльник на 40-60 Вт.
Индикатор-фазоуказатель.
Тестер-мультиметр.
Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
Фонарик.
Монтажный нож.
Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
Шпатель для замазки алебастром.
Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными , черными , коричневыми . Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, выключатели, светильники, .

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.

Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Как правило, каждые 3-5 лет мы производим ремонт комнат в своей квартире. В подавляющем большинстве случаев, ремонт носит косметический характер и включает в себя: замену потолочного, настенного и напольного покрытия, а также замену: плинтусов, карниза, освещения и розеток. Если вы решили сделать ремонт во всей квартире или переезжаете в новую, то рекомендуем произвести замену проводки. О том, как правильно проложить проводку, мы постараемся подробно рассказать в данной статье.
Содержание статьи:

Для чего необходимо менять проводку

Некоторых интересует вопрос, зачем нужно менять проводку, если старая вполне нормально работает. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно привести аналогичный пример с водопроводными трубами. Металлические трубы часто заменяют пластиковыми, так как они намного надёжнее и долговечнее, а к тому же, они не забиваются оскалом, который возникает в металлических трубах, а стало быть, пропускная способность пластиковых труб и напор в них будет всегда хорошим. То же самое, по большому счёту, касается и электрической проводки.
Во-первых, сама по себе проводка в домах, которые были построены в прошлом веке, не рассчитана на то, как мы её эксплуатируем сейчас. При проектировании домов и квартир инженеры-электрики не знали, что в каждой квартире через несколько лет, кроме холодильника, телевизора, стиральной машины и лампочек, будет ещё: компьютер, кондиционер, мощный электрочайник, утюг и другая электротехника. Получается, что пропускная способность старой проводки ниже, потребляемой мощности всех наших электроприборов.
Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.

Выбор проводки и план установки розеток и выключателей

Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.

Какую новую проводку лучше прокладывать

Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.
Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.

План установки розеток и выключателей

Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.
Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.
Зал
В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.
Спальни
Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.
Коридор
В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.
Ванная комната
В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.
Кухня
Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.
Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.

Монтаж розеток

По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.

Как демонтировать старую проводку

Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.
Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.
Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам ненужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.
В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.

Как правильно проложить проводку

Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.

Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.
Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.
Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:

Кабель;

Розетки и выключатели (рамки);

Коробки под розетки;

Распределительные коробки;

Гофра;

Клемники;

Электрический автомат;

Сколько стоит поменять проводку в квартире

Если вы решили произвести замену проводки, воспользовавшись для этого услугами специальных фирм, то как правило одна точка, по средним подсчётам, вам обойдётся в районе 500 рублей. То есть, чтобы установить 2 розетки и 2 выключателя - это будет стоить 2000 рублей, не считая материалов: коробки, кабеля, розетки или выключателя. К этому необходимо добавить ещё и стоимость прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки и стоимость материалов. Таким образом, замена проводки в однокомнатной квартире вам обойдётся от 7000 рублей.
Стоимость замены проводки своими руками будет в несколько раз дешевле, так как для этого вам нужно лишь купить необходимый материал, а также иметь: болгарку с диском по бетону, перфоратор с насадками для штробления, алебастр и подсобный инструмент.

С необходимостью замены электропроводки в частном доме на более мощную сталкиваются в том случае, если домашняя линия устаревшая и не способна выдержать нагрузку от современной бытовой техники, вроде электрического котла либо плиты. Далее мы рассмотрим современные электромонтажные решения, а также наглядный видео урок, показывающий, как заменить проводку дома своими руками.

Определяем сложность работ

Итак, для начала Вы должны сделать анализ старой проводки и выяснить следующие моменты:

Присутствует ли на участке. Это очень важно, ведь без наличия заземляющего контура Вы можете пострадать при выходе из строя бытовой техники либо пробое изоляции.
Можно ли в частном доме либо нужно обязательно делать полную замену электрики. Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям.
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста. Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно. В противном случае изначально узнайте стоимость работы мастера, т.к. для этого придется отдать немалую сумму денег.

Собрав всю необходимую информацию о сложности и фронте работ, можно переходить к делу. О том, стоит ли полностью менять старую проводку на новую, подробно рассказывается в видео:

Плюсы и минусы полной замены электропроводки

Создаем схему проводки

На данном этапе необходимо продумать схему разводки кабеля по воздуху и внутри помещения. Также необходимо правильно спроектировать , которая будет находиться на участке дома. Рекомендуем Вам ознакомиться со следующими вариантами:

Что касается заземления, то лучше отдать предпочтение системе «треугольник»:

Заземление в частном доме обычно делают так: три металлических штыря (или уголка) вбивают на равном расстоянии друг от друга так, чтобы они находились в вершинах треугольника, после их обваривают металлической полосой – получается заземлитель, к которому можно проложить провод от щитка. Подробно о том, как сделать заземление мы говорили в статье: .

Создав проект можно переходить к подсчету материалов и выбору наиболее подходящих элементов для замены электропроводки в доме своими руками.

Подсчитываем и выбираем материалы

Первое, что Вы должны рассчитать – сечение кабеля, который будет идти по воздуху и внутри жилого помещения. Этот этап очень важный, т.к. именно из-за диаметра жил производится замена проводки в частном доме (старая линия, скорее всего с алюминиевыми жилами небольшого сечения). несложный, поэтому здесь Вы запросто справитесь без помощи мастера.

Внутри частного дома от распределительных коробок электропроводка будет разделяться на несколько групп различного сечения:

для освещения – 1,5 мм 2 ;
для розеток – 2,5 мм 2 ;
для мощных электроприборов (к примеру, котел) – 4-6 мм 2 ;

Важно! Для подключения мощных электроприборов прокладываем провод, рассчитанный по нагрузке и действующим требованиям, например, для подключения однофазной электроплиты, согласно СП 31.110-2003, необходимо прокладывать кабель с сечением жил не менее 6 кв. мм. В любом случае предварительно рассчитывайте сечение по мощности.

Следует отметить, что разводка провода может осуществляться как открытым способом, так и скрытым. Какой вариант выбрать при замене, решать Вам самому. Однако если постройка кирпичная гораздо больше преимуществ у , поэтому и технология будет представлена касательного данного способа. Если Вы решили заменить электропроводку в деревянном доме, лучше использовать .

Что касается защитной автоматики – и , они выбираются на каждую группу проводов отдельно. На освещение подключают 10-амперный автомат, на розетки – 16А, на мощные бытовые приборы подключаются к автоматическому выключателю, который соответствует току потребляемому приборами. Как перевести мощность в силу тока и обратно мы описывали в статье: .

Все линии защищаются групповыми УЗО, их ток можно рассчитать, но в большинстве случаев пользуются негласным правилом - дифференциальный ток (он же ток срабатывания или ток утечки) групповых УЗО:

для ванной комнаты – 10-30 мА;
для других комнат – 30 мА (согласно 7.1.79);
на ввод 100-300 мА (согласно ПУЭ 7.1.84).

Номинальный ток УЗО должен быть равным или на один шаг больше чем у автоматических выключателей, которые защищают эту цепь. Это значит, что если автомат стоит на 16А, то УЗО должно быть на 16 или 25А. Расчёт тока утечки УЗО для отдельных приборов и утечки сети проводят согласно ПУЭ 7.1.83.

Розетки и выключатели рекомендуется использовать качественные, чтобы они также могли выдержать токовые нагрузки (на корпусе указана маркировка в амперах). Для открытой проводки в доме необходимо дополнительно приобрести гофру, либо электротехнические плинтуса, в зависимости от того, что Вы выберите в своем случае. После выбора всех комплектующих можно подсчитывать их количество и идти за покупками.

Удаляем старую линию

На данном этапе Вы уже приступаете непосредственно к замене электропроводки в частном доме своими руками. Для начала отключаете питание на вводе в жилье (обычно установлен распределительные щиток в коридоре). После этого освобождаете комнаты от мебели для беспроблемного ремонта.

Старую электропроводку нужно полностью заменить, начиная от распределительных коробок. Если по каким-либо причинам невозможно вытянуть кабель со штробы, лучше оставить его, только тщательно заизолировав с обеих сторон. Старые штробы можно использовать под новый электромонтаж, если Вас устраивает бывшее местоположение выключателей и розеток. Если Вы захотите менять трассу, проштробите новые канавки согласно созданной схеме. Как только вся старая линия будет удалена, можно переходить к прокладке новой.

Приступаем к монтажным работам

Подробно мы рассматривали в соответствующей статье, с которой и рекомендуем Вам ознакомиться. Чтобы Вы поняли всю трудоемкость работ, предоставляем Вам краткую пошаговую инструкцию по замене электропроводки в доме:

Подготавливаются стены: карандашом и строительным уровнем размечается трасса проводки в соответствии с начерченной схемой.
Болгаркой либо штроборезом (показан на фото) создаются канавки в стене, которые послужат посадочным местом под всю линию электросети. Кстати, можно , если конечно есть желание.
Устанавливаются подрозетники и распределительные коробки.
Кабель фиксируется в штробах с помощью специальных хомутов либо алебастром (заштукатуривать стены не спешите, т.к. это лучше сделать после того, как замена проводки в доме будет полностью завершена).
Устанавливаются розетки и выключатели.
Подключается защитная автоматика в распределительном щите.

Здравствуйте!

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

Ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

Старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

Старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

Удачного выбора!

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.